ヴァージル・アブロー:パイレックスからパリまで

ヴァージル・アブロー:パイレックスからパリまで

ヴァージル・アブローは、自分の仕事、使命、情熱をストリートウェアの定義として見ています。うまく扱えないとディスコのようになってしまうかもしれないといつも言っている言葉ですが…どこまでプッシュできるかを考えています。彼は立ち止まって立ち去り、彼のレーベルのAW16ルックブックのために撮影されようとしているテーラードオフホワイトのコートを着たモデルの写真を撮ります。サンプルのレールの上にレールが私たちを囲み、スタイリスト、メイクアップアーティスト、写真機材、そして明らかな役割を持たない多くの人々でいっぱいの部屋。要するに、それは混沌としたシーンです。これは私のバージョンのデスクの仕事です、彼は微笑みます。



箱がぎっしり詰まったオフィスに引退し、隣に比べるととても落ち着きを感じます。 24時間前、アブローはパリのメンズファッションウィークでデザイナーとして最初の辞任を果たし、彼のユニークなストリートの感性と起伏のあるオーバーコートと洗練された仕立ての要素を融合させたコレクションを展示しました。若々しいユニセックスなキャストが施されたオレンジ色の工業用滑走路を舞台に、今でもファッション界から新参者と見なされている人にとっては完成度の高い展示でした。 「Do n’t Cut Me Off」と題されたこのコレクションは、間違いなくアブローとオフホワイトにとって勝利でした。過去のコレクションを参照する要素がありましたが、これは彼が以前に示したものよりもはるかに野心的な提案でした。スプライスされた特大のカーコートは、誇張されたプリントのボンバージャケットと並んで座っていました。これは、彼の作品を定義すると多くの人が信じているスクリーンプリントのTシャツとはかけ離れていました。

アブローを支持することが判明した人々はまた、彼が彼の分野内で占める独特の立場を反映していました。最後の彼の弓は、ストリートウェアの生意気な若さを体現するA $ APRockyのスタイリスト兼クリエイティブディレクターであるIanConnorによってハイジャックされました。一方、バルマンのオリヴィエ・ルスタンは、ショーの最後にデザイナーを抱きしめながら見守っていました。一見異なるファッションの世界が集まるのは珍しいことでしたが、オフホワイトは常に、高い眉と低い眉の間の定義が難しい中間点を占めることを強調してきました。

オフホワイトAW1630

黒革のオフィスチェアに寄りかかって、アブローは業界への彼の道のりを考えています。 35歳のシカゴ人は、デザイナーになるという意識的な決断をしたことは一度もありませんでした(実際、彼は建築の修士号を取得する前に、正式にエンジニアリングのトレーニングを受けました)。とてつもない量のアイデアがありました。ファッションデザインは、決断を下すことがたくさんあるので、そのような人々にとっての場所です。



オフホワイトの進化は急速で明白であり、袖口から離れたTシャツのラベルから、数年のうちにパリファッションウィークで予想される名前になりました。 2013年、カニエ・ウェストのクリエイティブディレクターであるアブローが最初のレーベルをデビューさせました。 Pyrex Visionと名付けられたその大前提は、チャンピオンのTシャツとデッドストックのラルフローレンフランネルにロゴをスクリーン印刷することでした。法外な値札(フ​​ランネルは500ドル以上で販売されました)にもかかわらず、売り切れ、アブローのプラットフォームとオーディエンスを作成しました。次のステップ–オフホワイト。

もっと皮肉な人は、それがストリートウェアの誇大宣伝主導のバックドアを介したファッションへの計算された攻撃であると言うかもしれませんが、アブローはこの問題について驚くほど率直です:パイレックスは超、超、短気でした。ご存知のように、それはこれとは正反対のことでした…誰かがオフィスに飛び込んで、隣の写真撮影のための特定のサンプルを探して箱をくまなく探していると、彼は尾を引きます。このショーは、パリにあり、コレクションやすべてのものを展示していますが、ラップトップのイラストレーターに残すのではなく、Tシャツを1枚印刷するという決定によってすべてトリガーされています。外に出てやるだけのようなものです

私はデザイナーになるという意識的な決断をしたことはありません。とてつもない量のアイデアがありました。ファッションデザインはそのような人々のための場所です– Virgil Abloh



アブローは、季節ごとの供物でより研ぎ澄まされてきている彼の工芸品への情熱のすべてに対して、彼の批判者がいないわけではありません。彼が12年間一緒に働いたウェストとの彼の関係は、通常、これの中心にあります。そして、パイレックスビジョンは、ミュージシャンとの関係がなければ、ファッションプレスやスニーカーヘッドの注目を集めることはなかったでしょう。それは、彼の近くにいるアブローを悩ませているようには見えない批判です。彼は私たちの生涯で最も偉大な文化的人物です…と彼は言います。私は12年間、365日、若者文化の概念を積極的に変えているこの原子力エネルギーの隣を旅しました。私が嫌う唯一のことは、側近の考えです、と彼は続けます。私の作品はそれ自体を物語っています、そして彼の作品はそれ自身を物語っています。私たちが一緒に行う仕事はそれ自体を物語っています。

アブローの初期のオフホワイトコレクションは、コレクションのニュアンスのあるデザイン以外の理由で、世界有数の小売業者(セルフリッジ、バーニーズ、マッチ)の注目を集めたと主張することもできますが、ブランドはそのためではなく、それを取り巻く誇大宣伝にもかかわらず。最近、アブローはデザイナーとして進化し、改良されました。シルエットはより魅力的になり、以前のコレクションでおそらく過度に信頼していたグラフィックの重い衣服のいくつかを避けました。その結果、元批評家はファン。

多くの点で、このオフホワイトのファッション性の高いフォールドへの段階的な受け入れは、態度のより広い変化を模倣しています。ストリートウェアは、そのしばしば恥ずかしがり屋の性質と、その印象的なグラフィック要素を超えた革新的なデザインの欠如が認識されているため、見下されるべきものとは見なされなくなりました。その還元的な態度は、ストリートウェアをファッションのサブセクションというよりもライフスタイルのようなものとして説明し、最近のシーズンに積極的に反対しているものです。それは思考であり、構成要素でもあると彼は言います。たとえば、ストリートウェアの方法でコーヒーを作ることができます。フォルジャーズのカップ(アメリカで最大のコーヒーブランドの1つ)を取り、スターバックスを入れます。意味がわかりますか?私にとってトムサックスはストリートウェアのようなもので、海賊盤のシャネルのTシャツを作っている子供のアートバージョンです。同じことですが、基準点があります。一部の人にとっては、これは些細なことのように思えるかもしれませんが、オフホワイトでのアブローのアウトプットに情報を与えたのは、ストリートウェアに対するこの超概念的な態度です。

オフホワイトAW16の舞台裏、写真撮影ヴァージニー・カティーブ写真VirginieKhateeb

オフホワイトは2つのことです、彼はミューズします。それは消費者向け製品ですが、それは理論でもあり、現代的な提案です...義務はオフホワイトを購入することではなく、それを見るだけです。コンセプトを意識するだけです。それが私がやっていることで、ストリートウェアを中心にコンセプトを作り、とてもモダンに感じます。そして私の目標は、人々がファッションショーの画像を吸収したり、私がまとめているファッションショーのレイヤーを理解したりすることです。

私たちの会話を通して、アブローはサックスから ルーチョ・フォンタナ スラッシュキャンバスが前日のコレクションに影響を与え、NYCスケート博学者 アロンボンダロフ 。彼は、本質的にストリートウェアであるさまざまな参照ポイントによって談話が中断されている人物です。90年代のスケーター、60年代のシチュアシオニスト、70年代のポストパンクのデザインなど、他のサブカルチャーから多くを借りて自分自身を定義する文化です。 。オフホワイトのメンズショーのオープニングギャンビットとして機能し、からの抜粋を再生したのは後者でした ルー・ストッパード のSHOWStudio インタビューピーターサヴィル 、グラフィックデザイナー兼アーティスト。ファクトリーレコードの独創的な作品がポストパンク時代の美学を定義しました。

オフホワイトは2つのことです。それは消費者向け製品ですが、それは理論でもあり、現代的な提案です...義務はオフホワイトを購入することではなく、それを見るだけです– Virgil Abloh

ピーター・サヴィルは非常に深遠で、アブローが抜粋を含めた理由を説明しています。サヴィルは、美術学校からたくさんの本を家に持ち帰り、視覚文化についてほとんど知らなかったことに気づいた瞬間を振り返っています。あなたは…あなたがしていることはたわごとではないことに気づきます、とアブローは言います。あなたを超えて、それを本当に釘付けにしている人々がいます–それは、あなたがより良くなるためにあなたの旅を本当に始める瞬間です。

ショーにサヴィルを含めることは、ラフ・シモンズからスプリームまでのすべての人から作品が参照されている人物としてふさわしいようでした。その断面は、アブローの作品が置かれているように見えます-シュプリームの厳密なストリートウェアのビジョンを超えていますが、サイモンの広大で印象的な作品の高さを完全にスケーリングしていません-そして、新しいものを作成するためにさまざまな既存の要素から借りるサヴィルの慣行は、アブローのそれと同じです。

オフホワイトAW16の舞台裏、写真撮影ヴァージニー・カティーブ写真VirginieKhateeb

確かに、アブローのように、ファッションに入る前に異なるタイプのデザイン分野を研究したラフ・シモンズの影響は、視覚的にも概念的にも、彼の作品全体に見ることができます。長く流れるコートと特大のポロシャツのジッパー、そして今シーズンと最後の両方で登場したネブラスカの要素は、そうではないにしても、はっきりと感じました 直接 、ラフ風。それでも、アブローが私に思い出させるように、彼は何よりもまずクリエイティブディレクターであり、デザイナーではありません。彼の作品は、既存のアイデアを新しい文脈で提示する傾向があります。彼は一般的に大きな敬意を持ってこれを行います。私にとって、私たちの時代の最も偉大なデザイナーはラフです、と彼は言います。ラフはストリートウェアにトップレイヤーを置きました。そして、ロゴが入ったグラフィックTシャツのようにストリートウェアを意味するのではなく、若者主導の前向きなシルエットのコンセプトのように意味します…それが私が取り組んでいるファッションのジャンルです。私が興味を持っているのはもちろん、彼はそのリーダーであり、それは私の考え方のDNAにあります。そのため、私は自分自身を、最も関連性の高い、最高のジャンルの学生のように見ています。時間。

アブローの作品にはまだ洗練とオリジナリティの余地があると感じますが、彼の高架ストリートウェアの提案は間違いなく興味深いものです。それは、ゴーシャ・ラブチンスキーとベテメンツが多くの人にとってグッチやセリーヌと同じくらい大きな魅力である、ファッションの現在の時代精神を反映しています。しかし、おそらくどんな洗練も、オフホワイトをパリのメンズウェアラインナップへの本当に興味深い追加にするものを損なうでしょう-その魅力は、アブローが誇りに思っているその予測不可能性です。それが、私がこのブランドの特定のコンセプトで行っていることのメリットを私が見ているものです。次のシーズンは、パイレックスのようになる可能性があります。 4つのアイテム、プレゼンテーションなし。 「ねえ、200個のコレクションを作成しましたが、次のコレクションは8個のコレクションです」のようなものです。それが私にインスピレーションを得たものであれば、左または右に移動できます。

私たちの会話の終わり近くに、アブローは隣のルックブックのスタイリングをチェックするために彼自身を許します。彼の出口は、私がまだ彼に尋ねなければならない質問を調べるように私に促します。残っているのは、すべてのインタビューの中で最も決まり文句のある最後の質問です。次は何ですか?約30分が経過し、別の会議のために静かに退出する必要があります。オフホワイトの次は?本当に言えませんでしたが、どういうわけか、その予測不可能性自体がさわやかです。

Rafはストリートウェアにトップレイヤーを置きました...若者主導の前向きなシルエットのコンセプト。それが私が取り組んでいるファッションのジャンルであり、もちろん彼はそのリーダーであり、それは私の考え方のDNAにあります– Virgil Abloh